Buffalo Nickel

Kurz und knapp

Prägejahre

1913–1938 (keine Prägungen mit 1922, 1932 oder 1933)[2, 18]

Legierung

75 % Kupfer, 25 % Nickel[1, 2]

Gewicht / Durchmesser

5,0 g, 21,2 mm, glatter Rand[1, 2]

Entwurf

James Earle Fraser; 1913 von Charles E. Barber überarbeitet[2, 6]

Münzzeichen

D oder S unter FIVE CENTS auf der Rückseite; Philadelphia ohne Zeichen[1, 2]

Typen

Typ 1 (nur 1913, Bison auf einem Hügel), Typ 2 (1913–1938, Bison auf einer Linie)[1, 6]

Schlüsseljahrgänge

1913-S Typ 2, 1918/7-D, 1924-S, 1926-S, 1937-D Three-Legged[5, 6, 10]

Motto

Kein IN GOD WE TRUST, auf keiner Seite[12]

So bestimmen Sie einen Buffalo Nickel mit dem Handy in der Hand

Alle Münzen der Serie tragen dieselben zwei Motive. Beim Bestimmen geht es deshalb um drei kleine Details: den Boden unter dem Bison, den Bereich unter FIVE CENTS und das Datum auf der Schulter des Porträts. Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor, mit eingeschaltetem Zoom.

• Sehen Sie sich den Boden unter dem Bison an. Ein erhabener Hügel, auf dem FIVE CENTS steht, ist der Typ 1 von 1913. Eine dünne gerade Linie mit FIVE CENTS in einem vertieften Streifen darunter ist Typ 2, geprägt ab Ende 1913 bis 1938.
• Schauen Sie direkt unter FIVE CENTS. Ein winziges D steht für Denver, ein S für San Francisco, kein Buchstabe für Philadelphia. Das Zeichen ist so klein, dass eine Lupe oder ein beschnittenes Foto hilft.
• Suchen Sie das Datum auf der Schulter, direkt unter dem Hals. Es liegt auf einem Hochpunkt des Reliefs und verschwindet bei Abnutzung vor fast allem anderen.
• Finden Sie das kleine F unter dem Datum. Es ist Frasers Initiale, kein Münzzeichen; die einzigen Münzzeichen dieser Münze sind D und S.
• Prüfen Sie LIBERTY rechts oben. Die Schrift läuft konstruktionsbedingt dicht am Rand entlang, und bei abgenutzten Stücken wächst der Rand in die Buchstaben hinein. Das ist Abnutzung, keine Fehlprägung, egal was ein Angebotstitel behauptet.
• Wenn Sie eine Waage haben: 5,0 g und 21,2 mm Durchmesser, glatter Rand. Zwei von NGC dokumentierte Fälschungen wogen 4,44 g und 5,4 g.[1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 21, 22, 23]

Warum das Motiv schon im ersten Jahr geändert wurde

James Earle Fraser wuchs in South Dakota auf und schlief als Kind auf Büffelhäuten. Später sagte er, das Porträt vereine drei Männer, die ihm Modell gesessen hatten: Iron Tail, ein Häuptling der Oglala-Sioux, Two Moons, ein Cheyenne-Häuptling, und Big Tree, ein Kiowa-Häuptling. Das Tier auf der Rückseite ist ein Bison, kein Büffel, und beim Modell widersprechen sich die Quellen. Numista und CoinWeek verorten Black Diamond, den von Fraser genannten Bullen, in der Menagerie des Central Park; CoinValues nennt den Bronx Zoo. Nehmen Sie es als gute Legende, nicht als Fakt.

Philadelphia prägte die ersten Stücke am 17. Februar 1913, am 22. Februar kamen sie in Umlauf. Innerhalb weniger Monate sah die Mint, dass FIVE CENTS oben auf einem erhabenen Hügel rasch abgriff. Chefgraveur Charles Barber trug den Hügel bis auf eine waagerechte Linie ab und setzte die Schrift in einen vertieften Streifen. Diese späteren 1913er sind Typ 2, und dabei blieb es bis 1938. Das Datum auf der Vorderseite lag genauso frei, und niemand schützte es, weshalb so viele erhaltene Stücke gar kein Datum mehr zeigen.

Ein Gerücht, die Typ-1-Münzen würden eingezogen, ließ die Leute sie beiseitelegen, deshalb gibt es von allen drei Prägestätten reichlich davon. Drei weitere Fakten erklären Auffälligkeiten. Die Münze trägt kein IN GOD WE TRUST, eine Entscheidung auf Anweisung von Mint-Direktor George Roberts. In den Jahren 1922, 1932 und 1933 wurden keine Nickel für den Umlauf geprägt. Und Polierte Platten gibt es nur als matte Stücke von 1913 bis 1916 und als spiegelnde von 1936 und 1937.

Die Serie endete 1938 nach der 25-Jahres-Frist, die ein Münzmotiv mindestens in Gebrauch bleiben musste. In jenem Jahr prägte nur Denver Buffalo Nickels, 7.020.000 Stück zwischen Januar und April, und die Leute horteten sie, sobald das Jefferson-Motiv angekündigt war. Deshalb ist ein 1938-D trotz kleiner Auflage in hoher Erhaltung leicht zu finden.[1, 2, 6, 7, 8, 12, 18, 20, 24]

Schlüsseljahrgänge und Varianten, die einen zweiten Blick lohnen

Die Auflagen reichen von 118.997.000 für den Philadelphia-Jahrgang 1936 bis 970.000 für den 1926-S, und diese Spanne erklärt die meisten Preisunterschiede der Serie. Die knappen Stücke ballen sich in San Francisco in den 1920ern: 1924-S (1.437.000 Stück), 1926-S sowie 1918-S, 1919-S und 1927-S. Der 1913-S Typ 2 ist der andere klassische Schlüsseljahrgang; laut NGC nähert er sich in niedrigen Stempelglanz-Graden 1.000 US-Dollar, und genau deshalb setzen Fälscher ein S auf Philadelphia-Münzen.

Die gesuchten Varianten sind eine kurze Liste. Das Overdate 1918/7-D entstand, weil ein bereits mit 1917 gehubbter Stempel einen zweiten Abdruck mit 1918 erhielt; NGC hat fast 1.000 Stück davon bewertet, die meisten in Very Fine oder darunter. Die Doppelstempel von 1916 und 1935 zeigen Verdopplungen im Datum beziehungsweise auf der Rückseite. Der 1936-D mit dreieinhalb Beinen und der 1937-D mit drei Beinen stammen beide von zu stark polierten Stempeln. Der 1938-D/S ist unauffälliger: In drei Rückseitenstempel wurde zuerst ein S und darüber ein D gepunzt, weil in dem Jahr keine S-Nickel geplant waren.

Der dreibeinige 1937-D bekommt einen eigenen Absatz, weil er die Münze ist, die die meisten unserer Nutzer gefunden zu haben hoffen. Mitarbeiter der Mint polierten einen Rückseitenstempel so stark, dass vom rechten Vorderbein des Bisons zwischen Huf und Oberschenkel fast nichts blieb; der Huf selbst blieb stehen. Ein echtes Stück zeigt außerdem einen erhabenen Metallbogen, der von den Hinterbeinen zum Boden läuft, und das Hinterbein wirkt oft narbig. Denver prägte in dem Jahr 17.826.000 Nickel; Schätzungen gehen von rund 10.000 erhaltenen Exemplaren der Variante aus, etwa 1.400 davon in Stempelglanz. Ein dünnes, verkratzt wirkendes Bein statt eines sauber fehlenden bedeutet: Da hat jemand geschliffen.[2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 19]

Was zuerst abgreift und was nur abgegriffen aussieht

In den Scans, die wir sehen, lautet die Zustandszeile der App meist „umlaufgeprägt“ oder „stark umlaufgeprägt“, und das passt zum Verhalten des Reliefs. Die Hochpunkte gehen zuerst: Datum, Wange, Kopf, Schulter und Flanke des Bisons. Das Datum ist meist das erste Opfer. Numismatic News beschreibt das Horn als klassischen Prüfpunkt: Bei einem voll ausgeprägten, unzirkulierten Stück ist der gesamte Hornumriss sichtbar, und mit einsetzender Abnutzung verschwindet der rechte Teil des Horns, bis nur die Spitze bleibt.

Die Bewertungsleitfäden von Club und Gesellschaft sind sich über eine grobe Stufenleiter einig. Extremely Fine hat noch ein kräftiges, voll erhabenes Datum, die Abflachung beschränkt sich auf eine kleine Stelle unter dem Auge. Fine zeigt ein flaches, aber vollständiges Datum, LIBERTY bis zum Rand abgegriffen und nur den Ansatz des Horns. Good hat ein schwaches, aber lesbares Datum, LIBERTY mit dem Rand verbunden und einen fast flachen Bison. Darunter wird das Datum lückenhaft und verschwindet schließlich. Die Original Hobo Nickel Society sagt eines unverblümt: Die alte Regel, ein Very-Fine-Stück brauche ein volles Horn, ist falsch, weil viele Jahrgänge nie mit einem geprägt wurden.

Das ist die Falle bei dieser Serie. Das Relief ist hoch, die Mint kam damit schlecht zurecht, und Münzen aus Denver und San Francisco der 1920er verließen die Presse oft schon in der Mitte flach, bevor sie überhaupt in Umlauf kamen. NGCs Fotos eines echten 1926-D zeigen extreme Schwäche an Porträt, Feder und Bison, und das ist Prägeschwäche, keine Abnutzung. Bevor Sie eine Münze abgegriffen nennen, vergleichen Sie Rand und LIBERTY, die abnutzen, mit der Mitte, die vielleicht nur schwach geprägt ist.

Für datumslose Münzen gibt es eine chemische Abkürzung. Eisen(III)-chlorid, verkauft als Nic-a-Date, ätzt die Schulter so weit an, dass das Datum meist als Schatten wieder erscheint. Es funktioniert, und es beschädigt die Oberfläche dauerhaft; manchmal braucht es mehrere Anwendungen, die einen immer hässlicheren Fleck hinterlassen. Nutzen Sie es nur bei einer Münze, die Sie ohnehin als Lückenfüller abgehakt haben, und nie bei einem Stück, das Sie vielleicht bewerten lassen wollen.[4, 10, 11, 13, 14, 15, 19]

Was den Preis wirklich bewegt

Vier Dinge bestimmen den Preis eines Buffalo Nickels, in dieser Reihenfolge: Jahrgang und Münzzeichen, Erhaltung, Prägequalität und ob es sich um eine anerkannte Variante handelt. Gängige Jahrgänge aus der Mitte der 1930er sind in Good weniger als einen US-Dollar wert und in Stempelglanz etwa 25 US-Dollar, so die am 25. August 2026 aktualisierten Zahlen von CoinValues. Ein 1926-S liegt in Good-4 bei rund 24 US-Dollar und in MS-63 nahe 10.000 US-Dollar. Gleiches Motiv, gleiches Metall, und eine 400-fache Spanne, getrieben von 970.000 geprägten Stücken gegenüber 79.480.000 beim Philadelphia-Jahrgang 1937.

Die Erhaltung zählt mehr, als neue Besitzer erwarten: Ein 1938-D, der in MS65 unter 100 US-Dollar kostet, klettert in MS67+ auf fast 800 US-Dollar. Die Prägequalität ist der stille Multiplikator: CoinWeek rät, das bestgeprägte Exemplar zu kaufen, das man sich leisten kann, weil eine schwache Prägung bei einer Zweigprägestätte den Wert genauso deckelt wie Abnutzung. Der dreibeinige 1937-D zeigt den Variantenaufschlag in voller Breite: laut NGC-Preisführer rund 350 bis 1.950 US-Dollar in umlaufgeprägter Erhaltung, 5.000 bis 9.000 US-Dollar in MS64, und ein Rekord von 99.875 US-Dollar für ein PCGS MS66+ im Oktober 2021.

Was keinen Wert bringt: ein Rand, der in LIBERTY hineingewachsen ist, eine dunkle oder grünliche Oberfläche oder ein mit Säure wiederhergestelltes Datum. Zwei der eBay-Titel, die Google Lens zu Nutzerfotos fand, nennen ein LIBERTY „am Rand“ eine Fehlprägung und eine datumslose Münze selten. Beides stimmt nicht. Ein datumsloser Buffalo Nickel wird ab etwa 20 US-Cent gehandelt, und mehr als ein Dollar ist keine Seltenheit. Das ist ehrliches Geld für einen Lückenfüller und nicht mehr.[2, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19]

So prüfen Sie einen Schlüsseljahrgang, bevor Sie zahlen

Weil der Unterschied zwischen einer gängigen Münze und einem Schlüsseljahrgang oft ein einziger Buchstabe ist, zieht diese Serie eher Manipulationen als komplette Fälschungen an. NGC hat die wichtigsten Tricks dokumentiert. Auf eine 1926er aus Philadelphia wurde ein D geklebt; Jahre später war der Kleber nachgedunkelt und hinterließ dort, wo Stempelfließlinien sein sollten, einen glatten, grünlichen Hof. Fieser ist das Prägen von innen: ein Loch in den Rand bohren, Metall von innen hochdrücken, damit ein Münzzeichen entsteht, dann das Loch flicken. Ein 1913-S wurde aus der Vorderseite einer Philadelphia-Münze und der Rückseite eines späten S-Jahrgangs zusammengesetzt; er wog 4,44 g, zeigte eine Naht am Rand und klang beim Anschlagen nicht.

Komplette Fälschungen scheitern meist an den Grundlagen. Ein gefälschter 1918/7-D wog 5,4 g, fast 10 Prozent zu viel, und bestand laut Analyse aus 69 Prozent Kupfer, 27 Prozent Zink und 4 Prozent Nickel. Ein gefälschter dreibeiniger 1937-D hatte das richtige Gewicht, aber poröse Oberflächen, matschige Haardetails, gerundete Ziffern, wo die echten flache Oberkanten haben, und kein F unter dem Datum. Die meisten dreibeinigen Fälschungen, die NGC sieht, sind gar keine Fälschungen, sondern echte 1937-D, bei denen das Bein weggeschliffen wurde, und der fehlende erhabene Bogen zwischen den Beinen verrät sie.

Die Checkliste ist also kurz. Münze wiegen. Rand auf Naht oder geflicktes Loch prüfen. Unter Vergrößerung nach einem Hof aus glattem oder verfärbtem Metall um das Münzzeichen suchen. Beim 1918/7-D und beim Dreibeiner mit den veröffentlichten NGC-Fotos vergleichen, bevor Sie an die Variante glauben. Und alles mit echtem Aufschlag nur zertifiziert von NGC oder PCGS kaufen oder verkaufen; die Gebühr ist klein gegen den Preis eines Irrtums.[3, 4, 5, 6, 9, 10]

Wertübersicht

Die Angaben sind Richtwerte aus Einzelhandels-Preisführern mit dem Datum unserer Prüfung, in US-Dollar, der Referenzwährung für US-Münzen. Die meisten fotografierten Münzen landen in den ersten beiden Zeilen; Händler, die von Ihnen kaufen, bieten weniger.[9, 10, 11, 17, 18, 19]

Prägequalität und das winzige Münzzeichen verändern diese Zahlen stärker als der Jahrgang: Ein schwach geprägter 1926-D kann abgegriffen aussehen und wie ein abgegriffenes Stück bepreist werden. Preisführer nennen Verkaufspreise, Händler zahlen weniger, und jede Münze mit echtem Aufschlag sollte zertifiziert sein, bevor Geld fließt. Lens Scan liefert in der App eine fotobasierte Schätzung, ein Ausgangspunkt, keine Bewertung.

Sie möchten eine Einschätzung für Ihr eigenes Stück?

Scannen Sie es in der Lens-Scan-App für eine fotobasierte Bestimmung und Einschätzung und stellen Sie anschließend Rückfragen im Chat.

Lens Scan holen

Häufige Fragen