Buffalo Nickel

En bref

Années de frappe

1913–1938 (aucune datée 1922, 1932 ou 1933)[2, 18]

Composition

75 % cuivre, 25 % nickel[1, 2]

Poids / diamètre

5,0 g, 21,2 mm, tranche lisse[1, 2]

Graveur

James Earle Fraser ; retouché par Charles E. Barber en 1913[2, 6]

Marques d'atelier

D ou S sous FIVE CENTS au revers ; Philadelphie n'en porte pas[1, 2]

Types

Type 1 (1913 seulement, bison sur un monticule), Type 2 (1913–1938, bison sur une ligne)[1, 6]

Dates clés

1913-S Type 2, 1918/7-D, 1924-S, 1926-S, 1937-D à trois pattes[5, 6, 10]

Devise

Pas de IN GOD WE TRUST, sur aucune face[12]

Identifier un Buffalo Nickel avec son téléphone à la main

Toutes les pièces de la série portent les deux mêmes motifs ; l'identification tient donc à trois petits détails : le sol sous le bison, l'espace sous FIVE CENTS et la date sur l'épaule du portrait. Procédez dans cet ordre, zoom activé.

• Regardez le sol sous le bison. Un monticule en relief portant FIVE CENTS, c'est le Type 1 de 1913. Une fine ligne droite, avec FIVE CENTS dans une bande en creux dessous, c'est le Type 2, frappé de la fin 1913 à 1938.
• Regardez juste sous FIVE CENTS. Un minuscule D signifie Denver, un S San Francisco, et aucune lettre Philadelphie. La marque est si petite qu'une loupe ou une photo recadrée aide.
• Cherchez la date sur l'épaule, juste sous le cou. Elle se trouve sur un point haut du relief, si bien que sur une pièce usée elle s'efface avant presque tout le reste.
• Repérez le petit F sous la date. C'est l'initiale de Fraser, pas une marque d'atelier ; les seules marques d'atelier de cette pièce sont D et S.
• Vérifiez LIBERTY en haut à droite. Par conception, le mot longe le listel, et sur les pièces usées le bord empiète sur les lettres. C'est de l'usure, pas une erreur, quoi qu'en dise le titre d'une annonce.
• Si vous avez une balance, pesez-la : 5,0 g et 21,2 mm de diamètre, tranche lisse. Deux faux publiés par NGC pesaient 4,44 g et 5,4 g.[1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 21, 22, 23]

Pourquoi le motif a changé dès la première année

James Earle Fraser a grandi dans le Dakota du Sud, où enfant il dormait sur des peaux de bison. Il a dit plus tard que le portrait réunissait trois hommes qui avaient posé pour lui : Iron Tail, chef sioux oglala, Two Moons, chef cheyenne, et Big Tree, chef kiowa. L'animal du revers est un bison, pas un buffle, et sur le modèle les sources divergent. Numista et CoinWeek placent Black Diamond, le taureau nommé par Fraser, à la ménagerie de Central Park ; CoinValues parle du zoo du Bronx. Prenez-le comme une belle légende, pas comme un fait.

Philadelphie a frappé les premières pièces le 17 février 1913 et elles ont atteint le public le 22 février. En quelques mois, la Monnaie a constaté que FIVE CENTS, posé sur un monticule en relief, s'usait très vite. Le graveur en chef Charles Barber a rasé l'essentiel du monticule, laissé une ligne horizontale et logé l'inscription dans une bande en creux. Ces pièces de 1913 postérieures forment le Type 2, et le dessin est resté ainsi jusqu'en 1938. La date de l'avers était tout aussi exposée et personne ne l'a protégée, d'où tant de pièces survivantes sans date.

Une rumeur de retrait des pièces du Type 1 a poussé les gens à les mettre de côté, si bien qu'il en reste beaucoup des trois ateliers. Trois autres faits expliquent des particularités que vous remarquerez. La pièce ne porte pas IN GOD WE TRUST, un choix fait sur instruction du directeur de la Monnaie George Roberts. Aucun nickel n'a été frappé pour la circulation en 1922, 1932 et 1933. Et les épreuves n'existent qu'en finition mate de 1913 à 1916 et en finition brillante pour 1936 et 1937.

La série s'est achevée en 1938, une fois passé le minimum de 25 ans pendant lequel un dessin devait rester en usage. Cette année-là, seul Denver a frappé des Buffalo Nickels, 7 020 000 pièces entre janvier et avril, et le public les a thésaurisées dès l'annonce du dessin Jefferson. C'est pourquoi un 1938-D se trouve facilement en haut grade malgré son faible tirage.[1, 2, 6, 7, 8, 12, 18, 20, 24]

Dates clés et variétés qui méritent un second regard

Les tirages vont de 118 997 000 pour la pièce de Philadelphie de 1936 à 970 000 pour la 1926-S, et cet écart explique l'essentiel des différences de prix de la série. Les pièces rares se concentrent à San Francisco dans les années 1920 : 1924-S (1 437 000 frappées), 1926-S, ainsi que 1918-S, 1919-S et 1927-S. La 1913-S Type 2 est l'autre date clé classique ; NGC note qu'elle approche 1 000 dollars dans les bas grades non circulés, et c'est précisément pour cela que des faussaires ajoutent un S sur des pièces de Philadelphie.

Les variétés recherchées tiennent en une courte liste. La surdate 1918/7-D vient d'un coin déjà gravé 1917 qui a reçu une seconde empreinte datée 1918 ; NGC en a certifié près de 1 000, la plupart en Very Fine ou en dessous. Les coins doublés de 1916 et 1935 montrent un dédoublement de la date ou du revers. La 1936-D à trois pattes et demie et la 1937-D à trois pattes proviennent toutes deux de coins trop polis. La 1938-D/S est plus discrète : sur trois coins de revers, un S a été poinçonné puis recouvert d'un D, aucun nickel S n'étant prévu cette année-là.

La 1937-D à trois pattes a droit à son paragraphe, car c'est la pièce que la plupart de nos utilisateurs espèrent avoir trouvée. Des ouvriers de la Monnaie ont poli un coin de revers si fort qu'ils ont supprimé presque toute la patte avant droite du bison entre le sabot et la cuisse ; le sabot est resté. Une pièce authentique montre aussi un arc de métal en relief qui descend des pattes arrière vers le sol, et la patte arrière paraît souvent grêlée. Denver a frappé 17 826 000 nickels cette année-là ; on estime les survivants de la variété à environ 10 000, dont quelque 1 400 non circulés. Une patte mince et rayée au lieu d'une absence nette signifie que quelqu'un l'a meulée.[2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 19]

Ce qui s'use en premier, et ce qui a seulement l'air usé

Dans les scans que nous voyons, la ligne d'état de l'application indique le plus souvent « circulée » ou « très circulée », et cela correspond au comportement du relief. Les points hauts partent d'abord : la date, la joue, la tête, l'épaule et le flanc du bison. La date est généralement la première victime. Numismatic News décrit la corne comme le point de contrôle classique. Sur une pièce non circulée et bien frappée, tout le contour de la corne est visible ; l'usure efface ensuite sa partie droite, jusqu'à ne laisser que la pointe.

Les guides de gradation du club et de la société s'accordent sur une échelle approximative. Extremely Fine garde une date nette et en plein relief, l'aplatissement se limitant à un petit point sous l'œil. Fine montre une date peu profonde mais complète, LIBERTY usé jusqu'au listel et seulement la base de la corne. Good a une date faible mais lisible, LIBERTY soudé au listel et un bison presque plat. En dessous, la date devient partielle puis disparaît. L'Original Hobo Nickel Society est catégorique sur un point : la vieille règle voulant qu'un Very Fine ait une corne complète est fausse, car beaucoup de millésimes n'en ont jamais eu à la frappe.

C'est le piège de cette série. Le relief est haut, la Monnaie l'a mal maîtrisé, et les pièces de Denver et San Francisco des années 1920 sortaient souvent de la presse déjà plates au centre, avant même de circuler. Les photos NGC d'une 1926-D authentique montrent une faiblesse extrême sur le portrait, la plume et le bison, et c'est de la frappe molle, pas de l'usure. Avant de qualifier une pièce d'usée, comparez le listel et LIBERTY, qui s'usent, au centre, qui est peut-être seulement mal frappé.

Pour les pièces sans date, il existe un raccourci chimique. Le chlorure ferrique, vendu sous la marque Nic-a-Date, attaque l'épaule juste assez pour que la date réapparaisse en fantôme. Cela fonctionne, et cela abîme définitivement la surface ; il faut parfois plusieurs applications, qui laissent une tache de plus en plus laide. Réservez-le à une pièce que vous considérez déjà comme un bouche-trou, jamais à une pièce que vous voudriez faire grader.[4, 10, 11, 13, 14, 15, 19]

Ce qui fait vraiment bouger le prix

Quatre facteurs fixent le prix d'un Buffalo Nickel, dans cet ordre : la date et la marque d'atelier, le grade, la qualité de frappe et l'appartenance à une variété reconnue. Les dates courantes du milieu des années 1930 valent moins d'un dollar en Good et environ 25 dollars non circulées, selon les chiffres de CoinValues mis à jour le 25 août 2026. Une 1926-S tourne autour de 24 dollars en Good-4 et approche 10 000 dollars en MS-63. Même dessin, même métal, et un écart de 400 fois dû à 970 000 pièces frappées contre 79 480 000 pour l'émission de Philadelphie de 1937.

Le grade compte plus que ne l'imaginent les nouveaux propriétaires : une 1938-D qui coûte moins de 100 dollars en MS65 grimpe vers 800 dollars en MS67+. La frappe est le multiplicateur discret : CoinWeek conseille d'acheter l'exemplaire le mieux frappé que l'on peut se permettre, car une frappe molle sur une pièce d'atelier secondaire plafonne la valeur autant que l'usure. La 1937-D à trois pattes montre la prime de variété dans toute son ampleur : de 350 à 1 950 dollars environ en état circulé selon le guide NGC, et de 5 000 à 9 000 dollars en MS64. Le record est de 99 875 dollars pour une PCGS MS66+ en octobre 2021.

Ce qui n'ajoute aucune valeur : un listel qui a envahi LIBERTY, une surface sombre ou verdâtre, ou une date restaurée à l'acide. Deux titres eBay que Google Lens a associés aux photos de nos utilisateurs qualifient d'erreur un LIBERTY « collé au bord » et de rare une pièce sans date. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Un Buffalo Nickel sans date se négocie à partir de 20 cents environ, et dépasser un dollar n'a rien d'inhabituel. C'est un prix honnête pour un bouche-trou, rien de plus.[2, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19]

Vérifier une date clé avant de payer

Comme la différence entre une pièce courante et une date clé se résume souvent à une seule lettre, cette série attire davantage les altérations que les faux complets. NGC a documenté les principaux procédés. Un D a été collé sur une 1926 de Philadelphie ; des années plus tard, la colle avait bruni et laissait un halo lisse et verdâtre là où devraient se voir les lignes de flux du coin. Plus vicieux, le repoussage : percer la tranche, pousser le métal de l'intérieur pour faire saillir une marque d'atelier, puis reboucher le trou. Une 1913-S a été fabriquée en assemblant l'avers d'une pièce de Philadelphie et le revers d'une S tardive ; elle pesait 4,44 g, présentait une couture sur la tranche et ne sonnait pas quand on la frappait.

Les faux complets échouent en général sur les bases. Une fausse 1918/7-D pesait 5,4 g, près de 10 pour cent de trop, et l'analyse a donné 69 pour cent de cuivre, 27 de zinc et 4 de nickel. Une fausse 1937-D à trois pattes avait le bon poids mais des surfaces poreuses, une chevelure sans détail, des chiffres arrondis là où les vrais ont un sommet plat, et aucun F sous la date. La plupart des fausses trois pattes que voit NGC ne sont pas des faux mais de vraies 1937-D dont la patte a été meulée, et l'absence de l'arc en relief entre les pattes les trahit.

La liste de contrôle est donc courte. Pesez la pièce. Examinez la tranche à la recherche d'une couture ou d'un trou rebouché. À la loupe, cherchez un halo de métal lisse ou décoloré autour de la marque d'atelier. Pour la 1918/7-D et la trois pattes, comparez avec les photos publiées par NGC avant de croire à la variété. Et tout ce qui porte une vraie prime, achetez-le ou vendez-le déjà certifié par NGC ou PCGS ; les frais sont dérisoires face au prix d'une erreur.[3, 4, 5, 6, 9, 10]

Guide de valeur

Ces fourchettes sont des valeurs indicatives de guides de prix de détail, avec la date de notre vérification, en dollars américains, monnaie de référence pour les pièces des États-Unis. La plupart des pièces photographiées relèvent des deux premières lignes ; un professionnel qui vous achète proposera moins.[9, 10, 11, 17, 18, 19]

La frappe et la minuscule marque d'atelier modifient ces chiffres plus que la date : une 1926-D mal frappée peut sembler usée et se vendre comme telle. Les guides donnent des prix de vente, les professionnels paient moins, et toute pièce à vraie prime devrait être certifiée avant que l'argent change de mains. Lens Scan fournit dans l'application une estimation à partir de la photo : un point de départ, pas une expertise.

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